Как лучше сфоткать ноги. Выбираем позы для фотосессии

Эффектные позы для фотосессии нужно подбирать правильно. Часто бывает, что девушка очень симпатичная, а на фотографии получается неудачно. И дело не в ее фотогеничности, а в том, что плохо подготовилась и выбрала наименее выигрышные позы.

Кто бы ни пробовал спорить, но мечта многим девушек на планете – стать известной фотомоделью, красоваться на обложках модных журналов, участвовать в известных марок. Кому не понравится, когда вокруг тебя бегают фотографы, щелкают затворы фотокамер, все восторженно восхищаются грацией и умением позировать.

Но, к сожалению, все не так просто, как кажется. Ведь иногда, даже в домашних условиях девушка не может принять красивую позу для фото, когда на нее наведен объектив фотоаппарата – она внезапно застывает. Появляются мысли, куда поставить ноги, куда девать руки, как повернуть голову.

Да, выбрать правильную позу – дело не самое простое, требующее сноровки и навыков. Но, не такое уж сложное, для того, кто прикладывает к этому силы.

Понадобятся некоторые знания, определённая база, парочка тренировок и – вуаля, прекрасные фото стали получаться сами собой. Нужно лишь усвоить для себя несколько простейших правил. А ранее были советы, куртку.

Самое главное – спокойствие и уверенность

Самое главное, перед фотосессией нужно успокоиться, расслабиться. Фотообъектив четко улавливает любое нервное напряжение, если вы сильно волнуетесь, это отразится в напряженном лице, зажатой позе, неестественной улыбке или гримасе.

Попытайтесь настроить себя на успех, если не помогают самоустановки, примите что-нибудь успокоительное. Подышите несколько минут глубоко, накануне позанимайтесь йогой, посетите массажиста или СПА-салон, на ночь примите расслабляющую ванну с аромамаслами и свечами.

Перед фотосессией пораньше отправьтесь спать, чтобы наутро выглядеть свежей и без кругов под глазами.

Рассчитайте время так, чтобы не торопиться, но при этом приехать на съемку чуть пораньше, чтобы успокоиться.

Заранее подберите одежду

За два-три дня подберите наряды, в которых вы собираетесь позировать. Прикиньте сразу несколько вариантов, компонуя одежду с обувью. Если будете фотографироваться в нескольких нарядах, подбирайте такие, которые можно быстро сменить.

Не забудьте подготовить наряду, если необходимо, постирать, отгладить их, чтобы не нервничать в последний день.

Маленький совет – выбирайте ту одежду и обувь, в которой вы себя удобно чувствуете, чтобы нигде ничего не натирало. Все должно быть комфортным для вас.

Откажитесь от одежды фиолетового, темно-коричневого или темно-синего цветов, эти тона подчеркнут усталость, оттенят круги под глазами, «состарят» вас. Это же касается блестящих тканей или люрекса, не забывайте, они еще придадут лишний объем.

А вот в одежде светлых тонов, а также в комбинациях белого, кораллового (см. ) или серого вы будете выглядеть свежо, как утренняя роза. Очень хорошо будет смотреться фото в одежде черно-белого сочетания.

Не выбирайте остро-модную одежду, она быстро выйдет из моды, так что через пяток лет вы будете выглядеть в ней нелепо. Подберите что-либо из «неувядаемой» классики. Если любите обувь на высоком каблуке и уверенно себя в ней чувствуете, фотографируйтесь в ней. Во-первых, ноги будут выглядеть стройней, подтянутей. А во-вторых, раз любите , чувствовать будете в ней себя более увереннее.

Не забудьте продумать макияж

Макияж лучше делать, если есть возможность, прямо в студией непосредственно перед съемками. Если нет такой возможности, возьмите все равно с собой, чтобы освежить его.

В любом случае, продумайте макияж (подробнее — ), заранее нанесите его, посмотрев на себя при разном освещении. Выберите образ, то ли это будет естественный дневной, то ли вечерний, более яркий. Главное, не переборщить, чтобы не выглядеть карикатурно.

Для фотосессии полностью откажитесь от блестящей отражающей свет косметики, иначе на фото появятся блики и ненужные пятна. В то же время. Если хотите, чтобы губы на фото получились полнее, нанесите в самую середину немного блеска.

Потренируйтесь улыбаться, поработайте над мимикой

Дома перед зеркалом потренируйтесь улыбаться. Найдите у себя ту улыбку, с которой вы выглядите наиболее выигрышно, запомните ее. Улыбнитесь несколько раз, чтобы мышцы лица запомнили информацию и в любой момент сами складывались в нужную улыбку.

Кстати, это же советуют профессиональные фотографы начинающим моделям. Также попробуйте погримасничать перед зеркалом, выражая различные эмоции: испуг, радость, удивление и т.д. Как и с улыбкой, запомните ту мимику, которая понравилась вам больше всего.

А теперь главное — какие позы выбрать?

Сейчас займемся тем, что попробуем подыскать лучшие позы для фотосессии и проведем время с толком для начинающих моделей.
Изначально, необходимо понимать, что принимаемая поза может быть удачной, а может, – нет. Девушкам стоит полистать журналы, альбомы, посмотреть фотографии в интернете.
Обязательно придется научиться выбирать ракурс, красиво одеваться, уметь преподнести лучшие стороны. Потренируйтесь перед зеркалом, отрепетируйте взгляд, наклон корпуса и головы, сделайте так, чтобы ваш образ стал эксклюзивным, интересным.
Уместным будет попробовать позы лежа. Такие фото получаются эффектными. Нынче популярны кадры, когда девушка лежит на животе, и через плечико смотрит в объектив. Старайтесь, чтобы принимаемые позы для фотосессии были естественными, непринужденными, как будто камера случайно оказалась рядом с моделью.
Нужна искренняя улыбка, а не ее подобие. Гримасы на фото ни к чему. Кстати, ослепительную улыбку, смех можно отрепетировать возле зеркала. Помните, интуиция для женщины — лучший помощник.

Теперь поговорим о нескольких беспроигрышных приемах, позволяющих сделать удачный кадр.

Приемы для отличных фотографий

Вот только несколько приемов, чтобы не стоять по стойке смирно с опущенными вниз руками.

Девушка, как бы пытается оттолкнуть от себя или, наоборот, притянуть к себе какой-то несуществующий предмет.
Пробует удержать вес тела на ноге.
Популярно стало изображать хищных животных, кошек, но можно поэкспериментировать с кроликом или белочкой.
Играть с предметом: трость, зонтик, мяч, большая мягкая игрушка.
Обхватить себя за талию или обнять объект.
Делать вид, что очень холодно или жарко.

Эффектные позы для фотосессии — идеи

А это несколько идей для фотосессии, можете пофантазировать, попробовать что-то свое.

Девушка, сидит на камнях, стуле, ступеньках, коленки соединены вместе, а ступни, напротив – расставлены.
На природных съемках прекрасно будет поваляться в стоге сена, на травке, покормить животных.
Отличная поза – руки в карманы джинсов (), в задние или передние.
Отлично смотрится небольшой наклон вперед, если расстегнута блузка и модель имеет шикарную грудь.
Подчеркнуть шикарные волосы поможет эффект быстрого движения. Например, резко потрясти головой, опустить, а затем поднять волосы.
Любопытная поза, когда руки скрещены на груди.
Забавно смотрится, когда модель прячет руки за спину или лукаво выглядывает из-за угла.
Фотография в полный рост получится лучше, если положить руки на бедра или на талию.
Попробуйте задумчиво смотреть вдаль, в сторону, как бы мечтая о чем-либо. Прекрасны такие фото на закате.
Пробуйте себя в танце, фотограф обязательно запечатлеет нужный момент. Под любимую музыку можно расслабиться, стать естественной.
В общем, позы для фотосессии имеют значение для удачного кадра, но не забывайте, нужно быть самим собой и улыбаться.

Помните, что в любой фотографии главное – естественность и непринужденность, тогда вы не спрячете фото в стол. Кроме того, постарайтесь придерживаться несколько советов.

Во время съемки не сутультесь, не опускайте плечи вниз и вперед. Вы — уверенная в себя барышня, так что, спинку держите прямо.
Становитесь по отношению к центру объектива в четверть оборота, не смотрите прямо в зрачок объектива, птичка оттуда все равно не вылетит. Лучше поставьте себе цель – уголок камеры, ваш взгляд не будет напряженным.
Если вдруг вам приходиться скрывать двойной подбородок, не вжимайте голову в плечи. Вытяните шею слегка вперед, а голову чуть опустите вниз, чтобы складку скрыла ваша же нижняя челюсть.
Не стойте с ровными ногами, поставьте их на разные линии, скрестите, положите ногу на ногу.

Воспользуйтесь хотя бы частью советов и очень быстро научитесь фотографироваться красиво и правильно выбирать эффектные позы для фотосессии. Главное, ничего не бояться, и успех вам гарантирован.

Если вы очень полная (или большая) и часто любите фотографироваться, то вам необходимо знать несколько важных правил, благодаря которым на снимках вы будете выглядеть, как худенькая модель.
мы готовы вас познакомить с семью главными правилами от модели plus size Кати Жарковой.

Впервые я по-настоящему почувствовала свое тело в 30 лет. Нет, я не рассказываю о физиологии или о том, что до этого я не имела представления о том, какое у меня тело. Но именно в этот момент я научилась им владеть и управлять. Как певцы владеют своим голосом, как художники кистью. Я модель и постоянно позирую перед фотографами, но это был прорыв, контроль над телом стал абсолютным. Я знаю, как с гордостью продемонстрировать свой plus size, но в то же время друзья часто говорят мне, что я выгляжу такой стройной, что есть риск попасть в разряд обычных моделей. А все потому, что теперь я поняла, кто я такая. И когда мне говорят: «Ты красивая!», я с легкостью отвечаю: «Спасибо, я знаю». И вставляю в портфолио все новые удачные фотографии.

Что ж, в колонке о правильном позировании перед фотокамерой без такого вступления не обойтись. Мне повезло, моя мама фотограф. Именно она научила меня быть красивой. Еще когда я была маленькой, мы отрабатывали позы и улыбку. Может быть, поэтому именно улыбка стала для меня фирменным знаком? Конечно, в моей модельной карьере случаются дизайнеры, которые не хотят, чтобы девушка улыбалась в кадре. Но если дают возможность остаться самой собой…

Мой совет - примите себя такой, какая вы есть, и не дайте никому усомниться, что вы прекрасны именно в той форме, в которой вы сейчас. И помогут в этом правильные позы

Первое правило - надо улыбаться.
Самой же потом будет приятно смотреть на фотографии!

Правило второе. Никогда не стесняйтесь своего тела. Меня всегда удивляли полные девушки, которые садятся за стол и начинают нервно одергивать платье, чтобы на боках не образовывались складки.

Раз уж мы затронули тему рук, давайте сразу и о третьем правиле.
Понаблюдайте за тем, что с руками делают ваши самые любимые модели. Как они кладут одну на бедро, а другую плавно опускают вдоль тела, чтобы создать дополнительную линию, слегка скрывающую тело. Приглядитесь, как они выгодно используют карманы и другие элементы одежды, чтобы, дотрагиваясь до них, создавать очень естественное движение в кадре. Подмечайте, что модели никогда не бросают безжизненные руки вдоль тела, а напротив, постоянно отставляют локти, чтобы занять больше места в пространстве и создать эффектную линию между телом и руками. Выглядит очень красиво! Но при этом не стоит опираться руками на все предметы вокруг. Пусть фон остается фоном.

Ну и мой личный совет: никогда не пытайтесь показывать пальцами всякие жесты. Пусть крутые парни на фотографии выставляют «козу» на двух руках, или еще что неприличное. Это останется на их совести! Крутизна моделей не в подобной раскрепощенности, а в элегантности.

Правило четвертое , чуть ли не самое важное.
Что, собственно говоря, делать с телом? Наконец-то понять, что у нас есть плечи, грудь, талия и бедра! И научиться, «ломая тело» в этих точках, достигать очень красивых эффектов. Руки в этом тоже очень помогают. Я, например, не ставлю себе такой задачи, но совет о том, как выглядеть более стройной, могу дать с легкостью. Самый выгодный ракурс - в три четверти, когда свободная нога носком смотрит прямо на фотографа. Так весь силуэт выглядит более удлиненным. Другой способ - стоя лицом к камере, поднять одно бедро выше другого и немного нагнуть корпус вперед. Фантастика, куда только пропадает все, что не хочется показывать! Мои самые «худые» фотографии сделаны именно благодаря тому, что все тело подвижно. Просто попробуйте перед зеркалом прямо сейчас, чтобы потом не растеряться!

Пятое правило не сложнее других.
Научиться контролировать ракурс головы. Опять же очень распространенная ошибка, когда после каждого щелчка затвора фотоаппарата резко меняется наклон головы. Излишний наклон сам по себе абсолютно неудачная идея - выглядит как перелом шеи. Слишком большая подвижность, так же как и слишком большая неподвижность, пагубно сказываются на хорошем результате. Мое золотое правило: держите голову максимально ровно, постоянно слегка меняйте ее положение. Но медленно, чтобы фотограф успел сориентироваться. Посмотрите первые отснятые фотографии, поймите, какие кадры лучше всего, оцените освещение и продолжайте позировать, не меняя кардинально удачной позы.

Как только самый выгодный для вас ракурс найден, можно продолжить эксперименты. Например, резко встряхнуть головой, чтобы полетели волосы. Но и здесь есть одно правило: никогда не становитесь так, чтобы ветер дул в спину. Его невозможно контролировать. Куда правильнее встать к нему лицом. Волосы будут развеваться как на обложке. А нам того и надо.

Я девушка высокая, так что не могу не поделиться еще одним из моих наблюдений. Как бы вы ни симпатизировали человеку рядом с вами, никогда не склоняйте к нему голову, пытаясь стать с ним одного роста. Не обнимайте человека. Обнимайте только себя, держите голову прямо и оставайтесь в кадре собой. Сложные манипуляции не приведут вас к красивой фотографии, да и человеку пониже комплимента не сделают. Куда проще сесть рядом - разница будет менее заметной.

Если верить статистике, около 90% процентов девушек считают себя нефотогеничными, не знают, как правильно фотографироваться, как хорошо получаться на фотографиях, поэтому не нравятся себе на снимках и словно черт ладана бояться позировать перед камерой. В то же время настоящие профессионалы, в совершенстве владеющие искусством фотографии, твердо знают, что нефотогеничных людей не бывает, бывают лишь «фотографы», не умеющие улавливать и передавать индивидуальность модели.

Всеобщие заблуждения о фотогеничности

«Ой, Вы знаете, я совсем не фотогеничная!» – эту фразу, следующую сразу же за приветственным «здрасте», слышат фотографы от 4 из 5 клиенток. Фотогеничность и красота – далеко не тождественные понятия. Исключительной фотогеничностью, как правило, обладают люди с резкими, выразительными чертами лица, которые в реальной жизни могут выглядеть грубовато и даже непривлекательно. С точки зрения психологии, успех съемки во многом зависит от эмоционального посыла, уверенности в себе и умения себя подать. Когда модель себя любит и получает удовольствие от процесса съемки, она раскрепощается, каждый жест и движение приобретают смысл, выглядят органично и в кадре все получается просто замечательно. А выразительности помогут придать маленькие хитрости визажа, правильный подбор прически, одежды, а главное – удачные ракурсы и светотень. Кстати, даже топ-модели предпочитают фотографироваться всего в двух-трех удачных ракурсах, так что если в какой-то позе вы выглядите не слишком привлекательно, не спешите расстраиваться – для вас непременно найдется своя поза.

Настоящий фотограф – не просто мастер своего дела, общающийся с камерой на «ты», а еще и хороший психолог, умеющий находить подход к людям, проявляющий к самой заурядной модели неподдельный интерес. Результат его работы – удачные, красивые, а главное – содержательные снимки, на которых отражена не только внешность, но и внутренний мир человека. Такие фото не надоедают. На них можно смотреть и смотреть, то и дело обнаруживая новые грани. Когда мы слышим имена Че Гевары, Эрнеста Хемингуэя или Альберта Эйнштейна, перед нашим взором сразу же предстают их самые известные фотопортреты: Че в знаменитом черном берете со звездой, Хемингуэй в белом шерстяном свитере, Эйнштейн с высунутым языком. При жизни они попадали в объективы фотокамер сотни раз, но помним мы их именно по этим единичным снимкам, в которых чувствуется присутствие духа. Полная противоположность этим шедеврам – фото на документах. С паспортов, водительских прав, студенческих билетов на нас смотрят перепуганные, перекошенные, подозрительные личности. А все из-за отсутствия контакта фотографа с моделью, а порой и отсутствия самого фотографа как такового, ведь, не секрет, что часто такую шаблонную работу выполняют люди далекие от высокого искусства фотографии.

к оглавлению

Как хорошо получаться на снимках

к оглавлению

Долой страх!

Обычно не любят и бояться сниматься те, кто судят о себе лишь по нескольким неудачным снимкам. Это неправильно. Сниматься нужно чаще и больше. Это же просто снимок! Подумаешь, не понравится! Порвете, сожжете, а в случае с цифрой просто сотрете. Анализируя различные фотографии, вы непременно найдете самые удачные позы, интересные выражения лица и сможете ими пользоваться в дальнейшем. Чем больше вы фотографируетесь, тем лучше узнаете себя, свои преимущества и недостатки, свои возможности, свои удачные и неудачные ракурсы. А благодаря нашим советам вы быстрее научитесь правильно фотографироваться и сможете подобрать для себя интересные позы для фотографирования.

к оглавлению

Остаемся самими собой

Услышав слова «Приготовились! Сейчас вылетит птичка. Чиииз…» и прочий подобный бред, многих словно подменяют: они замирают в нелепой позе, с несвойственным им выражением лица и фальшивой улыбкой. Ждать чудес от такого снимка не приходится. А нужно лишь оставаться самими собой. Красивой и интересной может оказаться не только улыбка, но и грусть, и задумчивость, и даже безбашенность. Но лишь в том случае, если эти эмоции не наиграны, а идут изнутри. Естественность не исключает игривости. Поиграйте перед камерой, ведь вы можете быть такой разной! Играйте с элементами одежды, аксессуарами, с волосами, застенчиво прикрывайтесь руками, имитируйте ходьбу по тонкой рейке, играйте в прятки, представьте себя в образе какого-нибудь животного… раскрепоститесь и дайте волю эмоциям! Хороший фотограф обязательно поймает то, что надо. Не забывайте, что фотография интересна лишь тогда, когда в ней есть эмоция, действие и сюжет.

к оглавлению

Фотомакияж

Меньше блеска. Чтобы вместо качественного снимка не получить мазню, макияж для съемки должен быть без блеска, матовым. Без пудры с матирующим эффектом просто не обойтись! Даже если кожа у вас не жирная, на фото она может заблестеть. Немного блеска можно нанести лишь на середину губ, чтобы сделать их полнее. Но только самую малость! Вам ведь не нужен снимок, на котором кроме губ больше ничего не видно. Откажитесь и от лака с блестками, которые на фото превратятся в обычную «перхоть».
Придаем лицу «скульптурность». Чтобы на фотографии лицо не получилось плоским и безликим, его необходимо сделать более выразительным и рельефным. Для этого матовыми румянами коричнево-бежевого оттенка или темной пудрой слегка затемняем скулы, подчеркиваем линию подбородка и выделяем крылья носа.
Визуально укоротить длинноватый нос можно, затемнив его кончик, с помощью румян нейтрального тона или темной пудры. А затенив щеки, можно зрительно сузить слишком широкое лицо.
Избегайте слишком темных, ярких и ядовитых цветов. На фотографии любые неестественные оттенки будут смотреться еще неестественней.
Наиболее беспощадна фотография при дневном освещении: камера поймает все несовершенства кожи и погрешности применения косметических средств. Поэтому макияж лучше свести к минимуму, тщательно замаскировав консилером все проблемные зоны. Желательно использовать палитру теплых оттенков и хорошенько растушевывать границы нанесения косметики.
Для черно-белой фотографии и вечерней съемки важно дополнительно подчеркнуть контуры лица: лоб, скулы, нос, подбородок. Обязательно ярко выделяем глаза и брови, а вот от помад темных оттенков лучше отказаться. На черно-белом фото они сделают губы черными и узкими.
Цифровая фотография усиливает розовый цвет. Нейтрализовать возможную красноту поможет тональная основа или пудра желтоватых оттенков.

к оглавлению

Фотосессия на открытом воздухе

На улице лучше фотографироваться до 9 часов утра или после 17 часов вечера. Для удачного портрета хорошо подойдет пасмурный день. В солнечный день не стоит стоять лицом прямо к палящему светилу. С особой осторожностью следует фотографироваться в тени деревьев – солнечные лучи пробиваются даже через очень густую крону, бросая на лицо неравномерные тени. Снимаясь в головном уборе, выбирайте позицию, в которой тень от полей шляпы или козырька кепи не падает на лицо.

к оглавлению

Правильная работа с фотографом

Если уж вы решились на фотосессию, целиком и полностью доверьтесь фотографу. Слушайте все, что он вам говорит, внимайте и строго выполняйте все его указания – в отличие от вас он видит, каким получается кадр. Если он молчит как рыба и ничем вам не помогает, скорее всего, вы ошиблись в выборе фотографа и ничего хорошего от такой съемки можно не ждать. Процесс должен быть обоюдно интересным.

Учтите, что перед объективом все нужно делать медленно, поэтому если вас просят повернуть голову к свету, делайте это со скоростью улитки. Если слышите команду «Замри», замрите, пока не услышите «Все».

Доверяйте, но не позволяйте навязывать некомфортные для вас образы. Окончательное решение всегда должно быть за вами.

к оглавлению

Удачные позы для фото

Самая выигрышная поза, которая прекрасно работает практически для всех, – вполоборота. Это просто находка для обладательниц круглых или крупных лиц с пухлыми щечками.
На групповых снимках дамам в теле лучше устраиваться не в центре, а сбоку, так они будут смотреться стройнее.
Контролируйте свои руки. Они не должны висеть как плети. Лучше всего слегка согнуть их в локтях, взять что-нибудь в руки или опереться о какой-нибудь предмет.

«Примерить» на себя различные позы поможет и наша фотоподборка:

Еще больше интересных поз для фото можно найти на сайте лондонского фотографа Лина Херрика http://www.herrickphoto.co.uk/poses.html

Если же после всей проделанной работы, вас все равно не устраивает конечный результат – фотошоп вам в помощь! 🙂

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести 100% и камер. Компактные камеры (« ») накладывают некоторые ограничения в плане качества картинки и возможностей несменной оптики. Еще большие ограничения накладыват смартфоны, хотя их современные модели могут превосходить по качеству фото компактные фотоаппараты.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Вот несколько основных поз для позирования и основных ошибок, которые совершают большинство из нас.

«Руки в боки» — это агрессивная поза. К тому же вы прячете кисти рук. Покажите ногти, а локти отведите назад. Немного поверните голову — и у вас уже интригующая поза, а не агрессивная.

Не сжимайте талию, это дает складки на одежде, которые портят ваш вид.

Следите за положением рук — избегайте напряженных или неестественных прямых рук, а также локтей, выставленных к фотографу. Помните, что ваши запястья должны быть свободными и гибкими.

Легкое прикосновение к лицу кончиками пальцев и приоткрытый рот могут сделать вас привлекательнее, если не увлекаться. Не давите на лицо, чтобы не получился «эффект зубной боли»

Да, руки должны быть свободными, но не должны висеть плетьми, вы не партизан на расстреле. Положите одну руку на талию и слегка (слегка!) поверните или наклоните голову, чтобы подчеркнуть красоту лица.

Не выпучивайте глаза, это выглядит слишком нарочито и неестественно. Слегка поверните голову, чуть раскройте губы, и можете прикоснуться к лицу — так будет женственно.

Не щурьте глаза, вы же не крот. Ваша естественная форма глаз является самой красивой.

Не прячьте лицо за руками. Посмотрите, в чем разница.

Красивые позы для фотосессии

Правильно используйте акценты руками. Где ваши кисти рук, там и внимание зрителя. Вместо рук на животе лучше подчеркните красоту талии. А плечи и грудь хорошо показывать более открытым жестом.

Взгляд исподлобья делает губы слишком большими. Лучше попробуйте разные ракурсы поворота головы. И не забывайте смотреть в камеру.

Если вы не жена вождя из африканского племени и у вас нет колец на шее, не задирайте подбородок.

Руки всегда должны быть расслаблены. Просто сравните эти две фотографии, и вы поймете, почему.

При съемке в полный рост нет никакого смысла искусственно нарушать естественную вертикальную линию. Любая поза, в которой вам приходится напрягаться, чтобы удержать равновесие, будь то приседание, или легкий наклон в сторону — сделает из вас на снимке сломанную куклу.

Как правильно фотографироваться? Вот маленький секрет позы для удачных ростовых фотографий: изгиб вашего тела должен напоминать букву «S»: станьте лицом к фотографу и переместите вес тела на одну ногу, а другую выставьте вперед. Помните, что руки должны быть расслаблеными, поза удобной, и подбородок слегка приподнят.

Хороших вам фотографий!