Скорее всего такого плана фото есть у каждого в наборе обоев для рабочего стола, многие знают что это макрофотография, только вот не все умеют сделать хорошее макро, сейчас я постараюсь изложить все про макро просто и понятно.
Суть макро заключается в том, что вы фотографируете с очень близкого расстояния, т.е. вам нужно фотографировать практически впритык. При чём, не важно, у вас мыльница или зеркалка, идея съемки одинакова, только вот на мыльницу макро можно сделать проще и дешевле, в то время как владельцам зеркальных фотиков придется раскошелится на макро объектив, прежде чем они смогут заглянуть в удивительный и неповторимый макромир. Проблема с мыльницей состоит в том, что из-за того что фокусироваться приходится слишком близко, около 2-3см то в результате на снимке появляется дисторсия и кривизна изображения которые являются расплатой за дешевизну и простоту.
И так по порядку, начнём с самого простого – макро на мыльныцу . Наверняка все владельцы мыльниц, которые хоть немного небезразличны к фотографии, фотографировали или пытались сфотографировать макро на свою мыльничку. Все мыльницы которые сейчас выпускают от самой дешёвой до самой неоправданно дорогой имеют в арсенале режим “макро”. Отличительная особенность этого режима состоит лишь в том, что в этом режиме вы можете фокусироваться очень близко, все остальное как обычно. Сколько я не фотографировал на мыльницы, разных производителей и ценовых категорий, принцип примерно одинаковый:
– выставляем режим “макро”;
– включаем стабилизатор (если он есть);
– полностью убераем цифровой и оптический зум, выставляем низкое ;
– вырубаем автоматическую фокусировку/фокусировку по лицу и т.д., выставляем фокусировку по центру;
– максимально приближаем мыльничку к объекту съемки, зажимаем до половины кнопку съемки, смотрим сфокусировался ли фотоаппарат, здесь важно попасть в фокус, ориентируйтесь на зелёный прямоугольник фокусировки который должен загораться у вас на экране (практически у всех мыльниц, это сигнализирует о том, что объект в фокусе), далее нажимаете кнопку до конца. Если загорелся желтый прямоугольник, значит ваш объект съемки находится либо слишком близко, либо слишком далеко и камера не может сфокусироваться на нём, измените расстояние до объекта и ещё раз сфокусируйтесь пока объект не будет в фокусе (загорится зеленый прямоугольник);
– если кадр получился размытым включите вспышку и повторите заново.
Старайтесь максимально близко фотографировать этим самым вы обеспечите хорошую , что на мыльнице достичь невозможно при других условиях съемки (к примеру, когда вы фотографируете портрет), и в то же время смотрите чтобы ваш объект был в фокусе. Если объект слишком темный или пересвеченный – . Будьте терпеливы и обязательно добьетесь нужных результатов.
Вот собственно и все хитрости, так что не пугайтесь макро, попробуйте, добейтесь желаемого результата и я уверен на 100% вам понравится.
Парочка макро сделанных мной на разные :
Кенон А470
Кенон А470
Чтобы снять хорошее макро на зеркальную камеру вам понадобится специальный макро объектив. Отличительная особенность этого объектива заключается в том, что вы можете фокусироваться очень близко. Расстояние фокусировки до объекта примерно 0.15-0.20 метра. Обычно это какой-то телевик с фокусным расстоянием 60-100мм (такой как Sigma 70mm, Nikon 60mm VR micro, ), качественный макро объектив почти всегда светосильный фикс. Да, и ещё один важный момент, для макрообъектива стабилизатор не нужен, он вас попросту не спасёт если вы прикроете диафрагму, вам нужна вспышка.
Человек, который только что приобрёл макрообъектив похож на школьника на уроке биологии, которому показали как пользоваться микроскопом и ему не терпится рассмотреть всё и вся, познать все тайны микромира. Вот примерно я такой же был, когда впервые взял в руки хороший макро.
Фотографировать макро не сложнее чем или , всё что вам понадобится это немного усидчивости и комплект одежды который вы готовы замазать ползая по сырой земле в поисках неизведанного и прекрасного. Если вы не готовы, в буквальном смысле “ползать по земле”, то я не вижу смысла вам покупать макрообъектив, что прошу заметить не такое уж и дешёвое удовольствие. Итак:
– прикрываем где-то до значения f/5.6-11, это нам даст , иначе получите что-то подобное:
Nikon D40, 70mm, f/3.5, 1/500, -1.00 eV, ISO 200
– вам понадобится вспышка, включаем вспышку. Без вспышки кисло на f/9-11 (открытая нас не устроит из-за своей маленькой ), встроенная или внешняя вспышки будут для вас палочкой выручалочкой;
– стараемся максимально близко подобраться к цели съемки, чтобы макро получилось эффектнее;
– фотографируем, ползаем, получаем удовольствие. По необходимости
Зачем здесь статья о макро
Макросъёмка — тема интересная для любого фотографа, хотя далеко не все фотографы снимают макро. Несколько читателей сайта задали вопрос насчёт выбора камеры, в которой, кроме всего прочего, была бы возможность макросъёмки. Назывались конкретные модели, из которых предлагалось выбрать «нужную камеру». Следуя своему принципу моделей я не назвал, поскольку «нужную ему» камеру должен выбрать сам пользователь — для своего же блага. Но совет, конечно, дал, а поскольку он может оказаться интересен и другим начинающим, то решил выложить на сайт небольшую статью о макро. Вы её как раз сейчас и читаете:-) Сразу скажу, что этот материал никоим образом не претендует на предельно полное и детальное изложение всех сведений о макросъёмке, это скорее весьма краткий курс по данной теме. А если хотите, продолжение статьи "Как выбрать фотоаппарат ". Если кому неясны термины ГРИП, диафрагма и прочие — советую читать страницу "Учебник фотографии ", там достаточно подробно и с примерами. И страница та самая полезная на этом сайте: помним, сайт всё же для начинающих. Всем остальным всё остальное можно смело не читать:-) Конечно, кроме тех, кого заинтересовала макросъёмка и макрофотография.
Что такое макросъёмка
Итак, макрофотография — это съёмка мелких предметов крупным планом. Чем мельче предмет снят во весь кадр, тем круче макро:-) Считается, что макросъёмка — это снимок в масштабе 1:1 (один к одному), т.е. если объект имеет, например, размер 1 см — как в кадре, так и в реальности. Здесь под "кадром" понимается размер светочувствительного элемента (плёнка, матрица). Некоторые не согласны с определением масштаба макро 1:1, и утверждают, что макросъёмка начинается от небольшого увеличения 1:5 (один к пяти — в 1 см кадра уместилось 5 см объекта) до увеличения 20:1 (в 1 см кадра уместилось 0.05 см объекта).
Третьи уточняют, что есть съёмка крупным планом (до 1:2), макросъёмка (от 1:2 до 10:1) и микрофотография от 10:1... В общем, мнений много, а толку... а если ещё хотите и толк понимать, то можно посмотреть снимок слева и попробовать определить, какой же тут масштаб... :-)
Во всём этом макромногообразии забывают про определение кадра: "кадр", "размер кадра", "сантиметр объекта в кадре". На самом деле имеем в кадре следующее: матрицы разных фотокамер имеют совершенно разные размеры, да и плёнки тоже (35 мм, или, например, широкоформатная). К тому же "сантиметр объекта в кадре" зависит от фокусного расстояния объектива, от минимальной дистанции фокусировки, от возможности увеличения с негатива, или увеличения в цифровом редакторе... Макросъёмка, что не говори — понятие действительно непростое. Поэтому лучше всего под "макро - кадром" понимать не размеры матрицы, или негатива, а РАЗМЕР КОНЕЧНОГО ОТПЕЧАТКА на фотобумаге. Т.е. если жучок размером в 2 см заполнил собой по высоте снимок 10 х 15 см, то его увеличение в 5 раз! (10/2=5, это 5:1). Если качество снимка позволяет распечатать этого жучка до размеров фотографии 20х30 см (по высоте), то увеличение десятитикратное, т.е. 10:1! А если удаётся распечатать во всю длину, то пятнадцатикратное — 15:1... Вот что такое настоящая макрофотография и макросъёмка! В общем, не забивайте себе голову ерундой с размером матриц:-)
Лично я считаю, что макро — это когда видишь на снимке то, что глаз в реальности не видит. Не стоит придавать всему этому большое значение. На самом деле, чёткой границы макро/не макро нет, и вообще ценность снимка, в первую очередь, определяет сюжет, а не размеры в кадре. Однако, макросъёмка при больших увеличениях способна показать на снимке (или экране) не только видимые, но и неразличимые невооружённым глазом детали и структуру объекта! Это интересно не только фотолюбителям, но и учёным — для активного применения в различных областях науки и техники в исследовательских целях. Не знаю, что сейчас воруют делают в Сколково, но в СССР макросъёмка наукой широко использовалась, да и учёные с инженерами тоже:-)
В любом случае примеры макроснимков мне, конечно, придётся показать:-) Вот, например, паучок и цветок. Это неглубокое макро, или, если хотите, просто снимки крупным планом. Насколько здесь необходимо увеличение каждый решает сам.
У новичков в первую очередь возникает вопрос — какие фотоаппараты больше всего подходят для макросъёмки. Скажу сразу, что худшие показатели в макро у плёночных камер. Гораздо лучше, как ни странно, у большинства цифрокомпактов. Про зеркалки разговор отдельный, о чём речь будет ниже. Как правило, зеркалки с китовым объективом в макросъёмке куда хуже, чем многие компакты. И ещё. При прочих равных, большое количество пресловутых мегапикселей здесь будет более плюсом, нежели минусом — это увеличит дополнительные возможности кадрирования (увеличения) на компьютере. Минусом подобного цифрового увеличения является ограничение размера печати, что не критично, если ваши фотографии не планируются быть более 10 х 15 см.
Компакт и макро
Маленькая матрица, кроме всех известных недостатков имеет всё же и достоинства. Первое очевидное — маленькие габариты корпуса камеры и встроенного объектива (если это, конечно, не ультразум). Компакт компактен благодаря компактности компактной матрице:-) Второе не столь очевидно — это относительно хорошие возможности для макросъёмки. У одних компактов они просто замечательные (для любительского уровня), у других не очень, а у третьих и вовсе слабые. Однако, ни минимальная дистанция фокусировки, ни размер матрицы, ни гордая надпись "макро", ни какие иные характеристики фотокамеры не дадут вам определить возможности компакта в макросъёмке. Самым простым способом является съёмка обычной школьной линейки: чем меньше делений влезет в кадр, тем крупнее они будут выглядеть!
Ясно видно, что в кадр влезло всего 22 мм. Такое увеличение — очень приличный показатель для компакта (Nikon Coolpix 5400, выпуск 2003 года, это "старьё" ещё снимает!). Достичь такого макро удалось (как ни странно) на широком угле, поэтому искажения в виде дисторсии налицо. Однако снять на длинном фокусе с таким же выдающимся увеличением мне не удалось даже после многочисленных попыток — на разных фокусных расстояниях, с различных дистанций фокусировки и разнообразными ухищрениями подсветить объект. Таким образом, применить длинный фокус и исправить дисторсию не получилось. Поскольку школьная линейка — фотомодель весьма нетребовательная, то я не считаю снимок совсем провальным, да и 22 мм в кадре впечатляют.
Вот ещё примеры макро, которые снимались этой камерой. Здесь применялось фокусное расстояние 53 мм, поэтому дисторсия уже не очень заметна. Конечно, съёмка монет для каталога не требует таких увеличений, как на снимке справа, который является кропом снимка слева, увеличенного в редакторе за счёт "избытка мегапикселей" :-) Да, в то время 5 Мп было оччень много! :-)
Монета эта достаточно крупная — 35 мм в диаметре, поэтому взять её во весь кадр труда не представляло. Этот компакт мог взять в кадр и 22 мм, а не 35, поэтому даже потенциал остался. Если вы хотите снимать монеты, знаки, значки, медали и прочие вещицы небольших размеров, вам вполне подойдёт фотоаппарат способный сфокусироваться с такой минимальной дистанции, с которой можно захватить во весь кадр хотя бы 35-40 мм. С учётом увеличения в редакторе, макро для подобной съёмки будет скорее избыточно, чем достаточно.
Макросъёмка компактной камерой приятна и удобна для новичка: большая глубина резкости компакта делает занятие подобного рода более лёгким, чем зеркальным фотоаппаратом. В зеркалке приходится сильно зажимать диафрагму, чтобы получить такую же ГРИП, а значит чаще использовать штатив . Впрочем, если вы увлекаетесь макро съёмкой, без треноги, видимо, не обойтись. Некоторые из них специально заточены под съёмку из неудобных положений, поэтому не берите первое что увидите. Касается не только штатива:-)
Кстати, любую покупку следует делать тогда и только тогда, когда точно уверены, что вещь лично вам крайне нужна, без неё никак (и жизнь не удалась), а не только потому, что она вроде как подходит. Чем больше мы покупаем бессмысленных, или не вполне необходимых вещей, тем быстрее растут цены, стремительнее опустошается кошелёк, а покупки доставляют меньше радости. Для тех, кто болен шопингом и кредитами!
Компактный макро вывод:) Проблема не в том, что все компакты (даже современные) не могут так увеличивать (это очевидно), а в том, что на прилавке лежит огромная куча моделей и нигде не указано как хорошо она снимает макро, а на бэйджике (бирка!) продавца не указана его профпригодность. Надпись MACRO на корпусе компакта говорит лишь о наличии в камере режима "макро", а минимальная дистанция фокусировки скажет лишь об этой дистанции, не более. И даже вместе они ничего не поведают о возможности хорошего увеличения!
Вы уже поняли, как выбрать камеру с возможностью макросъёмки? Правильно — идёте в магазин с линейкой!
Зеркалка и макро
Какая зеркальная фотокамера лучше всего подойдёт для макросъёмки? Вот загнул товарищ, всё зависит от объектива, скажут многие. Кто-нибудь добавит, что кропнутая зеркалка (с матрицей APS-C) для макросъёмки годится несколько больше, чем с полным кадром (36х24 мм). Верно, есть такой аргумент. Про большое количество мегапикселей мы уже упоминали: макросъёмка от дополнительного увеличения может скорее выиграть, нежели проиграть. Нет, ребята, всё это прекрасно, но самая лучшая в этом плане тушка (фотокамера без объектива) будет иметь режим Live View (просмотр будущего кадра на дисплее в реальном времени) и поворотный экранчик! В противном случае, чтобы сделать снимок мухомора, придётся ложиться на землю, дабы прицелиться в эту красивую поганку через видоискатель:)
С поворотным дисплеем достаточно поставить камеру рядом с таким низкорастущим объектом и фокусироваться сидя на корточках. Кстати, мухомор имеет такую яркую окраску не для того чтобы предупреждать об опасности, а наоборот — привлекать внимание фотографов, или совсем отчаявшихся наркоманов:-))
И всё же в макросъёмке решающую роль играет не фотоаппарат, а объектив. Напоминаю, что речь идёт не о компакте, где оптика и фотокамера представляют собой единое целое. Возможности зеркальной фотокамеры в макросъёмке очень сильно зависят от объектива. Мне неоднократно задавали вопрос, что может в макро недорогой объектив "для начинающих". Наверное, имелся ввиду кит с типичными характеристиками 18-55/3.5-5.6. Кита у меня под рукой не оказалось, одуванчик (фото ниже) снял обычным широкоугольником (16-45/4). Для макросъёмки такой широкоугольник не предназначен (у него совсем другие функции), во всяком случае это недорогая оптика (указал для тех кто уверен, что ЛЮБЫМ дорогим объективом можно отлично снять всё что угодно: и портрет, и пейзаж, и даже глубокое макро:-)) и, разумеется, это никак не специализированный макрообъектив.
Лучшим ответом на вопрос будет не рассказ о возможностях недорогого объектива, а показ снимков. Однако, не лишне напомнить — у разных объективов разные способности к макросъёмке, которые могут зависеть от фокусного расстояния, минимальной дистанции фокусировки (чем меньше, тем лучше), и даже от возможности бороться с искажениями на подобных дистанциях. Поэтому не нужно считать приведённый мною пример характерным для всей оптики подобного класса. Это лишь конкретный пример, конкретного объектива. Мухомор вы уже видели, теперь слева фотография одуванчика, справа кроп — увеличенная "до всех пикселей" часть изображения. Насколько может устроить такое макро — решайте сами:
ЭФР 60 мм, диафрагма 11, выдержка 1/60.
Я специально указал для снимка значение диафрагмы. Почему диафрагма зажата аж до 11? В макросъёмке глубина резкости обычно очень мала, поэтому отверстие прикрывают для увеличения ГРИП. Особенно это касается съёмки не плоских предметов, а в нашем примере одуванчик — это объёмный шар. И если здесь открыть диафрагму, был бы размыт не только фон, но и большая часть самого одуванчика... Кстати, этого бедняги (дожившего аж до октября!) больше нет — его на следующий день уничтожил рано выпавший (12 октября 2009!) снег, так что это в некотором роде историческая фотография:-)
Макросъёмка: приспособления
Макро можно снимать с использованием различных приспособлений: удлинительных колец, раздвижных мехов, оборачивающих колец (реверсивных макро адаптеров), насадочных линз, 2-х объективов соединённых реверсивным макрокольцом, или специального макрообъектива. Для огромных увеличений (10:1 и более) лучше всего подходят меха, или удлинительные кольца, но при этом неизбежно уменьшается светосила и снижается разрешающая способность объектива. Подробно такое макро мы рассматривать не будем.
Приспособления с раздвижными мехами бывают не только старинные.
Макрофотоаппарат в студию!
Итак, возможности в макросъёмке зависят от объектива, разных приспособлений и... находчивости. Для зеркалки лучше всего, конечно, иметь специальный макрообъектив (как правило даёт увеличение 1:1 и качественную картинку), однако стоит он не мало. Даже недорогие кольца, удлиняющие фокусное расстояние, стоят несколько тысяч рублей. С помощью таких колец можно удлинить фокусное расстояние обычного портретника и снять вполне приличное макро. Но если вы не занимаетесь макросъёмкой регулярно, а снять иногда хочется, то можно использовать недорогую макролинзу без применения макрообъектива.
Эти линзы представляют собой простые увеличивающие стекла, позволяющие снимать с меньших расстояний, чем позволяет объектив; они легки, компактны, достаточно недороги и обеспечивают приемлемое для любителя качество изображения.
Такая макролинза накручивается на обычный объектив по резьбе как обычный светофильтр. Она уменьшает минимальную дистанцию фокусировки, приближает изображение, а по сути, значительно увеличивает его. Основным преимуществом макролинзы является невысокая, по сравнению с макрообъективом, цена, а также возможность делать макросъёмку фотоаппаратом с несменной оптикой, например, компактом (при наличии соответствующей резьбы). Ну, разумеется, счастье достижимо не просто так, а за счёт небольшого падения разрешения по краям кадра:)
Ниже видим, каких увеличений можно достичь, применив макролинзу на обычном объективе. В роли последнего выступил Pentax 50/1.4, для которого макросъёмка является идеалом желательным, но совершенно недостижимым. Минимальная дистанция фокусировки у этого полтинника 45 см, какое уж там макро...
Слева видим результат самого объектива, а справа — с накрученной на него макролинзой в 10 диоптрий, любезно предоставленной магазином www.spbzone.ru . Эта "лупа" позволила значительно приблизить объектив к линейке и вот 150 "линейных" мм увеличились до 36 на весь кадр. Но это недорогое стекло, поэтому, кто обеспокоен искажениями по краям кадра может оценить для себя картинку, скачав полный размер (примерно 7 Mb).
Для приближения объекта можно использовать одновременно две макролинзы. Например, пара с кратностью +2 и +3 соответствует одной линзе с кратностью +5. В этом случае, самое сильное стекло необходимо устанавливать первым, но не следует использовать одновременно более 2-х макролинз — ввиду ухудшения четкости изображения.
Что ещё подойдёт для макросъёмки? Для неё можно запросто использовать... второй объектив. Вот что может получиться. Слева расположены монетки, справа их кропы — увеличенные "до всех пикселей" части изображения.
 1. 10 копеек |
 2. Кроп |
 1. 1 копейка |
 2. Кроп |
Эта потемневшая от времени, видавшая виды, потёртая и поцарапанная советская копеечка, на которую в то время можно было купить коробок спичек, была заделана не менее старым Гелиосом , и... перевёрнутым родным фикс-объективом (50/f1.4) на цифрозеркалке Pentax. Т.е. этот объектив был повёрнут задом к монете, а лицом к Гелиосу. Такие перевёртыши умельцы "обычно" склеивают (поскольку далеко не все объективы подходят для соединения реверсивными макро-кольцами из за разного диаметра резьбы), я же пожалел технику, использовав её "как есть" (без реверсивного кольца) — просто аккуратно прислонив объективы передками друг к другу:-) Детям до 16 лет такие эксперименты проделывать не стоит, но результат посмотреть можно!
Если не считать это сверхглубоким макро, то для любительского макроснимка будет вполне достойно. Кстати, советская копеечка совсем не пострадала от кризиса. Она как была, так и осталась 15 мм в диаметре:-) Нынешняя копеечка пострадала сильнее — на неё уже вообще ничего не купишь (как, впрочем, и на 10 копеек, и на рубль!), да и размер тоже подкачал: у копейки он уже 15.5, а у 10 копеек — 17.5 мм. Ничего не поделаешь, растут и цены, и размеры — инфляция!
Для съёмки макро наиболее удобен макрообъектив. Чем же он отличается от обычного? Более близкой дистанцией фокусировки, устранением искажений при съемке с близких дистанций и перевёрнутой оптической схемой. Да, чуть не забыл, он ещё здорово может фотографировать крупным планом! Вплоть до масштаба 1:1, что гораздо лучше, чем могут большинство компактов, и вообще любых фотоаппаратов с функцией "макросъёмка". Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние от 35 мм до 150 (бывают и более), а светосилу 2,8. Самые типичные из них: макро 50/2.8 и макро 100/2.8. Объективы легко узнать по названию: Canon 100/2.8 USM macro, Nikon 105 mm f/2.8 Micro Nikkor, Pentax Macro 100 mm f/2.8, Sony 100 мм f2.8 Macro; есть подобные макрообъективы от Sigma, Tamron, Tokina и других производителей фототехники.
Посмотрим характеристики одного из типичных представителей
в макросъёмке: SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR
| Байонетное крепление | KAF |
| Фокусное расстояние | 100 мм |
| 35 мм ЭФР | 150 мм |
| Стабилизатор изображения | есть в фотоаппарате |
| Конструкция | 9 элементов в 8 группах |
| Максимальная диафрагма | f2.8 |
| Минимальная диафрагма | f32 |
| Количество лепестков диафрагмы | 8 |
| Автофокус | есть |
| Мин. дистанция фокусировки | 0.303 м |
| Макс. увеличение | натуральная величина (1Х) |
| Шкала ГРИП | есть |
| Угол зрения для камеры с кадром 24Х36 мм | 24.5° |
| Угол зрения для камеры APC-S (23.5x15.7 мм) | 16° |
| Диаметр резьбы под фильтр | ∅49 мм |
| Защита от пыли, влаги, загрязнений | есть + SP-покрытие передней линзы |
| Бленда в поставке | есть |
| Макс. диаметр и длина | ∅65 мм х 80.5 мм |
| Вес | 340 г. |
Макрообъектив SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR с блендой.
Слово указывают, чтобы не путать с обычными стандартными полтинниками и телеобъективами, имеющими схожее фокусное расстояние. Возьмём рассмотренный выше Pentax D FA MACRO 100 mm f/2.8 WR. Тест у нас один: старая школьная линейка:
Вот и всё макро, что я смог вытянуть при минимальной дистанции фокусировки 30 см! Не густо. Как видите, в кадр попало столько же, что и в компакте, даже чуть больше — 23 мм. А смысл??! Какой смысл брать объектив, который стоит значительно дороже многих компактов?
1. Если хотите снимать только линейки, смысла, конечно, нет.
2. Не каждый компакт даст в полный кадр всего 22 мм, как вышеупомянутый старенький Nikon Coolpix 2003 года выпуска. Далеко не каждый.
3. Минимальная дистанция фокусировки у того Никона 1 см, т.е. макросъёмка велась почти вплотную к линейке.
Последнее означает только одно — снять бабочку, стрекозу и прочую живность с такого расстояния вы не сможете — не подпустят. Вы сможете снимать только статичные предметы, да и то, если есть возможность подобраться к ним вплотную.
4. Кроме того, макрообъектив сводит искажения к минимуму именно в зоне макросъёмки. 100 мм-вое фокусное расстояние также не способствует и дисторсии — все линии параллельны, как и должно быть.
Длиннофокусный макрообъектив позволяет фотографировать на достаточном удалении от объекта, что может пригодится при съемке насекомых, птиц и другой живучей мелочи. Вообще, для фотографирования живой природы лучше использовать длиннофокусные объективы — вне зависимости от способности в макросъёмке, а предметную фотосъёмку на столе удобнее вести короткофокусным. Или даже компактом, особо если он показывает в макро хорошие результаты. Теперь посмотрим что можно снять макрообъективом Pentax 100mm f/2.8 кроме линеек:
ЭФР 150 мм, диафрагма 8, выдержка 1/125.
На очень пёстром фоне главный объект съёмки — шмель — выглядит не совсем удачно, в этом плане снимок справа смотрится более выигрышно.
Шмель — родственное пчеле насекомое (земляная пчела) с толстым мохнатым тельцем, длиной 10-15 мм, иногда до 35 мм. Шмели распространены по всему свету. Живут в норах, которые содержат в идеальной чистоте. Семьи у них не большие, обычно в такой семье насчитывается от 50 до 400 насекомых. Шмели являются единственными опылителями некоторых бобовых растений, например, клевера. Численность сокращается, внесены в Красную книгу, которая всё равно не спасает от истребления.
Главную опасность для них представляет деятельность самого страшного врага всего живого на Земле — человека, который ради денег, власти, или нездоровых амбиций уничтожает всех и вся без разбора, даже свой вид и собственную среду обитания. Сохрани шмеля хотя бы на фотографии.
Эта фотография земляной пчелы сделана в ещё более удачном ракурсе, чем первые две. Макроснимок получился довольно интересный, а шмель выглядит этаким фантастическим пришельцем. При такой малой дистанции съёмки и большом объёме диафрагму пришлось зажать до f13.
Лучшая дистанция фокусировки для максимального увеличения — минимальная. Вышеприведённый MACRO 100mm f/2.8 умеет фокусироваться начиная с 30 см, а не с 1 метра, как подобные 100 мм длиннофокусные объективы. Макрообъектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет минимальную дистанцию фокусировки 19 см, в то время как стандартный полтинник — 45 см. Вы уже поняли: в макросъёмке для увеличения глубины резкости необходимо значительное диафрагмирование объектива (зажимание диафрагмы) — особенно, если объект фотосъёмки объёмный. Кроме того, нужно не забывать использовать штатив, или вспышку при увеличении выдержки. При использовании штатива в камере (или объективе) следует отключить стабилизатор изображения.
Вот ещё одна занятная фотография сделанная стомиллиметровым макрообъективом в несколько необычных условиях. Этого пассажира-безбилетника я снял где-то между Рязанью и Тверью. В поезде разумеется, поскольку, надеюсь, богомолы в этих местах не живут. Заяц-безбилетник оказался богомол обыкновенный, но поскольку я не проводник (и уж, тем более, не ревизор), то дело кончилось не взысканием штрафа, а просто мини-фотосъёмкой. Точнее макро.
Богомол — мастер маскировки и меняет свою окраску под окружающую среду словно хамелеон. Мало того, он умеет не только смешиваться с растениями, но и подражать им, прикидываясь сучкАми, листьями, или стеблями травы. Сидя на плафоне под потолком вагона он попытался принять цвет плафона (хорошо, что не форму!), но я его всё равно усёк и снял — нет, не с поезда, и не с плафона, а на фотокамеру. Трудность макросъёмки заключалась не только в высоте потолка, плохом освещении, тряски вагона и невозможностью применить штатив, но и недоброжелательностью пассажиров, которым я внезапной фотосессией преградил вечером путь по коридору в туалет:-)
В природе богомол — мастер засады, способен подолгу находиться без движения, сливаясь с листвой и подстерегать очередную жертву. Этот хищник мастер рукопашного боя, его передние ноги-лапки имеют шипы, лапками он схватывает свою добычу, сжимает их и удерживает жертву, поедая её живьём. А вот в другом деле всё обстоит несколько иначе. Сразу после спаривания самка богомола может сожрать самца: толи кушать очень хочется, толи для развития яиц у неё возникает высокая потребность в белке. Иногда даже во время спаривания она отрывает своему партнёру голову (что, впрочем, не мешает последнему перед смертью закончить начатое).
Доселе неизвестно какой моралью и добродетелью руководствовался господь, сотворяя пожирающих друг друга заживо тварей (и этот кошмарный мир). Увы, сплошная и кровавая пищевая цепочка, конечный итог которой всегда смерть... Оптимистам следует надеяться, что этот мир был не умышленном замыслом творца, а всего лишь ошибкой в написании исходных кодов, и/или отсутствием хорошего антивируса и грамотной техподдержки
Ниже — более приятная фотография, сделанная макро-объективом. Бабочки всегда красивы, когда они уже бабочки, а не гусеницы... Неизвестно, спасёт ли красота мир, но древние греки считали это чешуекрылое насекомое символом бессмертия души, которая изображалась в образе девушки Психеи с крыльями бабочки.
На снимке изображена крапивница — одна из самых распространённых бабочек, которая расселена от Европы до Японии, от Азии и до северных широт. Встречается она повсюду и в России, кроме районов Крайнего Севера. Своё название бабочка получила по любимому кормовому растению — крапивы, на которую она откладывает яйца, и где питаются её личинки — гусеницы. Крапивница летает с июня до осени (и после зимовки весной). В средней полосе России уже в апреле можно увидеть первых бабочек. Эта красавица была снята в августе на диафрагме f13:) Но такой ракурс и наклонный угол съемки привели к тому, что снимаемый объект даже на такой диафрагме в некоторых частях размыт. Ничего не поделаешь, иногда резкости на всех и вся не хватит, и здесь важно взять в фокус самое главное. Если в целом макрофотография создаёт положительные эмоции, то снимок удался.
Выше упоминалось о том, что макросъёмка — это когда видишь то, что глаз в реальности не видит. Однажды мне такой случай представился. Где-то довелось читать, что проба на золоте в РФ изображает профиль головы некой «дамы в кокошнике», рядом должна быть фирменная закорючка ювелира и, собственно, сам номер пробы. Заинтересовался я, взял обручальное колечко, купленное в 1992-ом, направил лупу, и решил разглядеть. Но, видимо, лупа была слаба, или я слепой: пробу едва вижу, а что на ней изображено — абсолютно. Ну оч-чень мелкая! Вертел я кольцо и так, и эдак, и очки надевал, и свет направлял — бесполезно. Не видно ни зги, хоть глаз выколи, хоть злато на зуб пробуй:)
Вот тут и помогла макросъёмка. Каково же было моё удивление, когда я поставил на камеру макрообъектив и увидел клеймо родом из далёкого СССР…
1/90 с, f13, iso-100, фокусное расстояние 150 мм ЭФР.
Показателем качества золота считается его проба, т.е. процент драгоценного металла в чистом виде. 585 проба — это 58,5% золота и 41,5% добавки из других металлов, например, меди. Нет, вас не надули, для этого смотрите пробу! Но зачем тогда золоту примеси?
Просто с помощью добавок сплав становится тверже: увы, чистое золото (999 проба) очень мягкое, его можно легко поцарапать, деформировать, оно не пригодно для создания ювелирных украшений. Поэтому, именно благодаря сплавам с другими металлами получается достаточно твёрдое изделие.
Для этого используют медь и, например, никель (больше никеля - «белое золото», больше меди - «красное золото»), вместо никеля могут быть и другие металлы: серебро, цинк, палладий. Можно организовать любые оттенки цвета, вплоть до зелёноватого! Палладий используется, как правило, в более дорогих изделиях, например, в 750 или в 986 пробе. Последняя совсем мягкая, вряд-ли стоит носить такие украшения.
Куда более прочными считаются 375 и 500 пробы, но они, понятное дело, менее ценятся и, кстати, более подвержены окислению (особенно 375 проба: чем меньше золота в сплаве, тем больше коррозии.) Именно поэтому широко распространена 585 проба, поскольку имеет лучшее соотношение цена/качество/прочность/коррозионная стойкость:-)
Сколько людей погибло за эти свойства презренного металла...
Несколько лет назад на этой страничке я написал следущее: "Всё же мне хотелось бы увидеть нынешнюю «даму в кокошнике» крупным планом. Так что если у кого есть — пришлите. Проще выслать кольцо, но дешевле всё же фотографию!" И вот только сейчас (февр. 2017) мне, наконец, прислали эту даму, которую можно разглядеть без ущерба для зрения. Макросъёмка велась полнокадровым фотоаппаратом Canon 6D с макрообъективом Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.
Выдержка 1/60; диафрагма f10; ISO-10000 ; фокусное расстояние 100 мм.
Дама в кокошнике хороша! Но она сильно стилизована, советская звезда и цифры выбиты мастером более реалистично. Чувствуется классический подход к искусству!
Фотосъёмка золотой леди велась с рук, поэтому ISO было выставлено 10 000 ед. для достижения нужной диафрагмы и приемлемой выдержки. Полнокадровый Canon держит шумы даже на такой высокой чувствительности, зерно стало заметно только после того, как я предельно увеличил в редакторе центральную часть присланного мне снимка. Увеличьте картинку. Если смотреть кольцо целиком, то шумов и вовсе не видно. Всё же для статичной съёмки следует использовать штатив или иную фиксацию камеры, тогда ISO можно выставить по минимуму.
Хочу немного сказать про макрообъектив Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, хотя знаменитая L-серия в рекомендациях не нуждается (только в деньгах!) У Canon уже есть несколько макро-объективов класса 100/2.8, но в этом появился стабилизатор. Характеристики примерно схожие с таблицей выше, но есть отличия. Дело не только в наличии хорошего стабилизатора изображения (Pentax, например, имеет его в камере). Но в этом объективе можно ещё переключать диапазон действия автофокуса: полный, от 50 см до бесконечности и диапазон от 30 до 50 см (зона макро), что исключает лишние движения ультразвукового мотора и позволяет легче вести фотосъёмку с помощью следящей фокусировки в автоматическом режиме.
Это очень удобно для макросъёмки динамичных сюжетов. Попробуйте сфокусироваться вручную на летящей стрекозе или вертлявом шмеле!
Можно ли макрообъектив использовать для съёмки портретов? Подобный вопрос фотолюбители мне задавали уже не раз. А какие проблемы — пожалуйста!
Ростовой портрет снятый макрообъективом:-)
Завтрак в лесу.
Выдержка 1/125; диафрагма f4; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм.
вспышка отключена.
Чем отличается макрообъектив от портретника? Рисунок объективов разный. В макро все принесено в жертву высокой резкости и малой МДФ. Это не значит, что им нельзя снимать людей, не вижу ничего плохого в резкости деталей ростового портрета. Конечно, портретник лучше приспособлен для этого занятия, но всё зависит от целей и задач. Да, никому не понравится кожа с резкими порами, морщинками и волосками, женщинам в первую очередь, но, пардон, вы же не макро будете снимать у женщин с дистанции 30 см... :-))
Самое главное, о чём нужно помнить всегда — отличный сюжет и выигрышный ракурс не испортит никакой объектив.
Как снимать макро?
Очень просто:-) Поскольку макросъёмка выполняется с коротких расстояний (дистанция зависит от фокусного расстояния объектива), то берёте в руки камеру, приближаете её максимально близко к объекту съёмки, так, чтобы захватить в кадр как можно больше объекта. Делаете это до тех пор, пока фотокамера в состоянии фокусироваться. Типичная ошибка начинающих — камера не фокусируется. Значит приблизили её слишком близко, и расстояние съёмки оказалось меньше минимальной дистанции фокусировки. Отодвигаем фотоаппарат чуть назад и пробуем ещё.
Затем устанавливаете фотоаппарат на штатив и кадрируете уже более точно, причём старайтесь прикрыть диафрагму до такой степени, до которой это возможно, иначе малая глубина резкости может здорово мешать (в макро ГРИП столь мала, что это иногда касается даже компактов). Если камера не в состоянии фокусироваться, то увеличивайте диафрагму, или отодвигайте камеру назад, меняя дистанцию до объекта. В зеркалке активно пользуйтесь ручной фокусировкой, в т.ч. двигая вперёд-назад сам объект съёмки, или фотоаппарат (если объект двигать собой не позволяет!).
Иногда камера не может сфокусироваться из за недостатка освещения. Если макросъёмка происходит в домашних условиях, добавьте света, не скупитесь! Вплоть до подсвечивания фонариком, или светодиодами. Малоконтрастный фон (или объект) тоже могут быть причиной затруднительной фокусировки. Кроме того, на близких дистанциях вспышке фотокамеры часто мешает длинный объектив, загораживая собой свет, тогда вспышку используют, отражая свет от неё на объект с помощью отражателя, например, листочка бумаги. Последним убиваем ещё одну цель: вспышка в лоб с малого расстояния может засветить объект.
Для зеркальных фотоаппаратов в макросъёмке может применяться и специальная кольцевая вспышка, которая крепится вокруг объектива. И лучше использовать длиннофокусные объективы (тут всё зависит от расстояния до объекта фотосъёмки), либо удлиняющие кольца, и, конечно, макрообъективы.
Правила макросъёмки
Никогда не снимайте при ветре. Даже лёгкое дуновение незаметно покачивает листик, цветок, или букашку на том цветке. Букашка окажется смазанной.
Если макросъёмка происходит дома, то подбор фона и моделирование света — прямая обязанность фотографа (а не фотоаппарата, как думают некоторые). Фон должен быть равномерным, без мелких контрастных деталей, отвлекающих внимание от нашего цветка.
Не снимайте со вспышкой, если используете штатив. Вспышка убивает объём, но… иногда здорово выручает! В любом случае, грамотно найденное освещение делает вспышку вовсе не нужной, а решает задачи великолепно, даже если у вас заурядный шиповник вместо роз для любимой женщины:) Поэтому ищите тёщу свет, рисуйте светом!
Макросъёмка цветов
Выдержка 1/60; диафрагма f6.7; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм в ЭФР; вспышка выключена !
Это даже не макросъёмка цветов, скорее, крупный план в исполнении макрообъектива. С его помощью можно производить съемку обычных объектов точно так же, как и обычным штатником.
Всегда используйте ручную фокусировку, а не автомат. Автоматическая фокусировка в съёмке макро — непростительная трата времени. И пока объектив тщетно пытается навестись то на дальний план, то на ближний, сам объект может нагло улететь прямо на ваших глазах. Ну, если, конечно, не пришпилить к цветку булавкой, или клеем:)
Зажимайте диафрагму для получения нужной ГРИП. Числа 11, 16, 22 и, если позволяет объектив — 32, нередко в макро оказываются самыми востребованными. В компакте всё обычно заканчивается на f8 (а там больше и не требуется). Если прикрытая диафрагма порождает длинную выдержку — используйте штатив.
Выдержка 1/8; диафрагма f13 ; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм в ЭФР; вспышка выключена.
Макросъёмка удел терпеливых. Заранее выберите нужный ракурс, заранее установите камеру на штатив, заранее сфокусируйтесь в нужной точке. Иногда следует сделать это до прилёта шмеля, а не после. Всё понимаю, но иначе макро не ваше хобби.
Для макросъёмки статичных объектов всегда используйте штатив. И чудо свершится: вы сможете снимать на самых длинных выдержках, не опасаясь смаза. Лучше всего иметь штатив с возможностью использования низкой точки съёмки.
Слова в тексте «никогда» и «всегда» следует понимать как «если позволяет ситуация». Данная истина в последней инстанции применима в любой игре, в любом деле, в любой жизненной ситуации, а в макросъёмке это всегда обязательное правило и даже постулат:)
В общем дерзайте. Макросъёмка — удел терпеливых и усидчивых, но способна увлечь так, что многие начинают погружаться в неё с головой, вплоть до изучения в энциклопедиях и специальной литературе повадок насекомых и паучков. И тут уже мой сайт, увы, ничем не поможет!
Макросъёмка - вид фото, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 - 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 - 0, 05 сантиметрам объекта). Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0, 5 метра, у объективов дальномерных фотокамер - около 1 метра). Макросъёмка - это принцип формирования увеличенного изображения. Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале - фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве.
Макросъёмка очень увлекательное занятие, но не многие фотографы уделяют ей внимание. По некоторым техническим причинам большинство любительских камер не позволяют сделать качественный макроснимок. Да и из-за освещения любительские макрофотографии не могут выглядеть как профессиональные.
Дело в том, что большинство профессиональных макроснимков (даже насекомых) сделаны в студии со специально поставленым освещением. К некоторым профессиональным камерам можно подключить специальную диффузную лампу для макросъемки которая дает достаточно яркий и в тоже время рассеяный свет практически без теней.
И всё же, если вы увлекаетесь макросъёмкой, вы можете улучшить качество своих макроснимков устанавливая достаточно длинную выдержу. Обязательно используйте специальный режим для макросъёмки, однако не забывайте, что при включённом режиме MACRO глубина резкости очень мала и чтобы удержать весь снимаемый объект в фокусе, вам придется закрывать диафрагму. Кроме того, когда вы снимаете на природе, то ветер заставит вас укоротить выдержку. Так, что, возможностей любительского цифрового фотоаппарата иногда просто не хватает для качественной макрофотосъёмки. Но не смотря на это, для макросъёмки неодушевлённых моделей можно использовать дополнительные источники света или, скажем, кусок белого картона в качестве диффузного отражателя света.
Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира - от снежинки до кончика шариковой ручки. Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни.
Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро. Главная задача - это раскрепостить собственную фантазию и внутренне перестроить масштабы. Если вы освободитесь от привычных размеров вещей, то заглянете в «новый мир» и откроете для себя много нового и интересного. Попробуйте посмотреть на вещи глазами муравья, например. Все вокруг станет выглядеть совершенно другим, да и снимки получатся интересными. Помимо собственных портретов и местных достопримечательностей вы можете привезти из путешествия во время отдыха замечательную коллекцию макроснимков. Макромир практически всегда и везде может подарить вам прекрасные сюжеты. А в отпуске в особенности. На первый взгляд может показаться, что сделать макроснимок очень просто. Чтобы снимки вас действительно радовали, не плохо бы ознакомиться с некоторыми тонкостями макросъемки. Да и технически качественный макроснимок получить намного труднее, чем обычный.
Зеркалка и макро...
Какая зеркальная фотокамера лучше всего подойдёт для макросъёмки? Всё зависит от объектива - скажут многие. Кто-нибудь добавит, что кропнутая зеркалка (с матрицей APS-C) для макросъёмки годится несколько больше, нежели с полным кадром (36х24 мм). Про большое количество мегапикселей мы уже упоминали. Самая лучшая в этом плане тушка (фотокамера без объектива) будет иметь режим Live View (просмотр будущего кадра на дисплее в реальном времени) и поворотный экранчик! В противном случае, чтобы сделать снимок мухомора, придётся ложиться на землю, дабы прицелиться через видоискатель.С поворотным дисплеем достаточно поставить камеру рядом с таким низкорастущим объектом и фокусироваться сидя на корточках.
И всё же в макросъёмке решающую роль играет не камера, а объектив. Напоминаю, что речь идёт не о компакте, где оптика и фотокамера представляют собой единое целое. Возможности зеркальной фотокамеры в макросъёмке очень сильно зависят от объектива. Неоднократно задают вопрос, что может в макро недорогой объектив "для начинающих". Наверное, имелся ввиду кит с типичными характеристиками 18-55/3.5-5.6. Для макросъёмки такой широкоугольник не предназначен, но при желании и им можно попробовать)))
У разных объективов разные способности к макросъёмке, которые могут зависить от фокусного расстояния, минимальной дистанции фокусировки (чем меньше, тем лучше), и даже от возможности бороться с искажениями на подобных дистанциях. Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография. Фототехника для макрофотографии довольно дорога, может позволить себе не каждый. Хотя мне очень нравится макрофотография, но техники для этого я не имею.
Выход из этой ситуации есть!
Сначала я обратила свой взор на так называемые макрофильтры (по сути своей, это линзы с диоптриями), которые навинчиваются сверху на объектив так же, как защитные или поляризационные фильтры.
Вариант №1 - Макрофильтры
Макрофильтры позволяют уменьшить минимальное расстояние фокусировки объектива, то есть приблизиться к объекту при съёмке, соответственно улучшив передачу мелких деталей объекта. На макрофильтрах обычно указывается их оптическая сила. Если интересно, то вычислить увеличительную силу конкретного макрофильтра в диоптриях можно по формуле: 1/фокусное расстояние линзы.
Вот, в принципе, и вся теория, которую надо знать, чтобы начать пользоваться макрофильтрами.
Важная деталь технического плана: каждый фильтр рассчитан на определённый посадочный диаметр. То есть, фильтр диаметром 52 мм нельзя надеть на объектив с диаметром под фильтр 67 мм. Из этой ситуации есть выход – можно купить фильтр под максимальный диаметр и использовать переходники (которые стоят намного дешевле фильтра) для его установки на объективы меньшего диаметра. Тут, правда, есть один нюанс - чем больше диаметр фильтра тем дороже он стоит...
Преимущества макрофильтров перед макрокольцами:
2 - Оперативность. Для установки макрофильтра не нужно снимать объектив. Просто навинчиваем фильтр поверх него.
3 - Возможность использования любых объективов, которые под держивают установку фильтров.
(фото сделано объективом Zuiko DIGITAL 14-45MM 1:3.5-5.6 +макролинзы)
Вариант №2:
Скорее всего, у Вас или Ваших знакомых завалялся старый пленочный фотоаппарат. Раньше очень многие пользовались фотоаппаратом Зенит (Zenit). А если есть фотоаппарат, есть и объектив... Его также можно купить на аукционах или где-нибудь в барахолках. Это не проблема. Главное, что нам понадобится, это кольца. Можно купить кольца и для новой фотокамеры, но стоят они всеже дорого!
Кольца – это цилиндры. С одной стороны они прикручиваются к камере, с другой либо прикручивается еще кольцо, либо объектив. Они уменьшают минимальное расстояние до фокусировки. Но помните, что снижается также и ГРИП. Чем больше колец – тем меньше минимальное расстояние.
Теперь немного о том, как все это прицепить к нашей камере.
Нам нужен переходник. Резьба у Зенита М-42. В интернете продается много переходников (особенно с резьбой М-42) на Ваши камеры. У меня например Olympus и переходник мне обошелся в 250 грн. Переходник крепится к камере, как стандартный объектив, а в него вкручиваются объективы и кольца от Зенита (или другого фотоаппарата).
Крепим переходник, потом кольца (сколько Вам понадобится, можете поэкспериментировать), потом объектив.
Вот и вся наша техника.
фото сделано при помощи переходника о Зенитовского объектива "гогелиос 44-4"
Фокусироваться довольно тяжело и естественно придется вручную. Но после пары десятков снимков вы привыкните. Делайте больше кадров, так как промахнуться с ГРИП можно довольно легко. Если у Вас неподвижный объект, поставьте камеру на штатив и фокусируйтесь в режиме Light View.
Иногда камера не может сфокусироваться из за недостатка освещения. Если макросъёмка происходит в домашних условиях, добавьте света! Вплоть до подсвечивания фонариком, или светодиодами. Малоконтрастный фон (или объект) тоже могут быть причиной затруднительной фокусировки.
Макросъёмка - удел терпеливых и усидчивых, но способна увлечь так, что многие начинают погружаться в неё с головой, вплоть до изучения в энциклопедиях и специальной литературе повадок насекомых и паучков.
ФОТОГРАФИРУЕМ ЦВЕТЫ...
Часто говорят "фотографировать цветы - это просто, природа делает за тебя всю работу". Нельзя не согласиться - цветы прекрасны от природы. Но перед тем, как вы заспешите к местному цветочному магазину или на природу, вам нужно понять, что метод "наведи камеру и нажми кнопку" неминуемо приведёт к разочарованию.
Сначала нужно понять, что хорошему кадру требуется эстетика, техника и логика. Известно, лучше всего снимать либо ранним утром, либо в конце дня. Яркий, солнечный свет убивает всю красоту цветка.
При съемке цветов особое внимание нужно уделить фокусировке. Особенно, если съемка ведется в макрорежиме. Очень красивые фото получаются с фокусом в центре цветка, на пестиках и тычинках. Пробуйте различные ракурсы, опускайтесь на уровень роста цветка и ищите подходящую композицию. Резкий фокус важен во всех видах фотографии. Но в макро фото он имеет решающее значение и даже крошечный промах может испортить фотографию.
Для того чтобы создать фотографию, представляющую особый интерес для окружающих, нужно фотографировать цветок под таким углом, под которым мы редко его видим. Естественно, это означает, что цветок не следует фотографировать сверху. Вместо этого нужно опуститься до уровня цветка. Это одна из мелочей, которую выполняют все профессионалы и практически никогда не учитывают фотографы-любители. Поэтому каждый, кто решил сделать ряд интересных фотографий цветов, должен быть готов запачкать свои руки (или, по крайней мере, колени).
Обдумывайте каждый спуск затвора и задайте себе несколько вопросов перед каждым спуском:
1. Какой цветок будет лучшим для вашей фотографии
2. Как обрезать снимок – захватить часть объекта или же снять его полностью?
3. Что должно быть в фокусе – насекомые, стебель, цвета, текстуры, фигуры и т.д.?
4. Какой угол выбрать чтобы получить наиболее удачный кадр?
5. Какие отвлекающие или привлекающие внимание детали есть перед цветком или позади него?
6. Какой лучший формат снимка? (горизонтальный или вертикальный)?
Зеркалки – если у вас есть камера с сменными объективами, то рассмотрите вариант покупки специального макрообъектива. Например с фокусным расстоянием 50, 60, 100, 180 мм и т.д. Каждый из них будет иметь свои особенности, достоинства и недостатки. Очевидно что короткое фокусное расстояние предполагает что необходимо будет ближе приближаться к объекту съемки. Если у вас нет зеркалки, не беда. Хоть многие матерые фотографы и говорят, что шедевр мыльницей снять невозможно, лично я в это не верю. Хорошие фото можно сделать любым аппаратом, лишь было достаточное умение и желание.
Итак, кое что узнали о секретах съёмки цветов и макросъёми, теперь надо всё испробовать.
Ниже, вашему вниманию представлено несколько профессиональных советов для хорошей макросъемки.
1)Используйте штатив
То, насколько удачным и привлекательным получится макроснимок, очень часто зависит от того, используете вы штатив или нет. Вес корпуса вашей камеры вместе с объективом для макросъемки может быть достаточно большим, а время ожидания удачного кадра долгим и беспокойным, поэтому штатив может быть очень уместен. Кроме того, что бы избежать дрожания камеры в период съемки, лучше всего установить её на штатив. К тому же с его помощью вы можете продолжительное время оставаться на одной местности, что даст вам возможность изучить её лучше. Если профессионального штатива у вас нет, то можно использовать все что угодно, в качестве опоры.
Источник: Shikhei Goh
2) Приоритет диафрагмы
Красивое боке нравится всем, но как сделать его красивым – большой вопрос. Удивительно, но достичь этого можно полностью открыв диафрагму, к тому же, в этом случае вы получаете в свое распоряжение больше света. Большая выдержка, так же способствует красивому боке.
Источник: AimishBoy
3) Композиция
Только композиционно правильный снимок может считаться произведением искусства в фотографии. Макро съемка не является исключением. Никогда не забывайте о композиции, и о тех правилах, выполнение которых делает фотографию сбалансированной.
Источник: Syuwandi Lie
4) Фокусировка
Наиболее важным и сложным моментом при макросъемке является хорошая фокусировка на объекте. Это может быть очень сложно, но как только вам удалось сфокусироваться на глазах, или щупальцах насекомого, или другого объекта – снимайте. Переключение между Автоматической и ручной фокусировкой может помочь вам сделать хороший снимок.
Источник: Shikhei Goh
5) Дополнительные крепления
Совсем не обязательно, что все эти прекрасные макроснимки, которые вы видите, были сняты на макрообъектив. Очень часто профессионалы используют различные фильтры и макротрубки, или даже метод реверсивного объектива. Реверсивный объектив – отличное, недорогое решение для макросъемки. В этом случае используется телеобъектив, к которому с помощью реверсивного адаптера прикреплен простой объектив. С помощью такой установки можно получить шестикратное приближение объекта.
Источник: Dusan Beno
6)Освещение
К сожалению, естественное освещение может быть не лучшим вариантом для макросъемки. Никто не сможет вам гарантировать хорошее освещение, подходящее для съемки. Кольцевая вспышка, установленная в конце объектива, в этом случае идеально подходит. Такие вспышки равномерно освещают предмет, не создавая нежелательных теней. К сожалению, использование такой вспышки не всегда удобно – с ней может быть сложно, сфокусироваться на объекте. Поэтому следует выделить еще один вариант освещение. Светодиодное освещение (LEDы) – дает непрерывный источник света, при этом не требуют высокого напряжения. Если такое освещение покажется вам слишком резким, вы можете использовать самодельные пластиковые рассеиватели света.
7) Терпение
Ни какой другой жанр фотографии не требует такого терпения, как макросъемка. Если вы решили посвятить себя этому жанру, будьте готовы попотеть. Не исключено, что вам придется полдня проваляться в грязи, что бы в итоге получить один удачный снимок крыльев бабочки в движении. Занимаясь макро, необходимо уметь выжидать, полностью полагаясь на свой инстинкт и интуицию.
Источник: Nordin Seruyan
© 2017 сайт
Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.
Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.
В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.
Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.
Выбор макрообъектива
Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.
Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».
Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.
Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:
- Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны.
- Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места.
- Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта.
- Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.
Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.
Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.
Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.
Резкость
Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий класс объективов, а во-вторых, в силу того, что большую часть времени вы будете снимать на диафрагмах от f/16 и меньше, дифракция сведёт на нет всякое преимущество в резкости, которое один макроообъектив мог бы иметь перед другим при съёмке на больших диафрагмах. Резкость ваших макроснимков будет в значительно большей степени зависеть от устойчивости камеры и точности фокусировки.
Светосила
Подавляющее большинство макрообъективов обладают светосилой от f/2,8 до f/4. Этого вполне достаточно, учитывая тот факт, что макрофотографии крайне редко делаются при минимальном значении диафрагмы. Обычно недостаток глубины резкости заставляет фотографа сильно диафрагмировать объектив. В сущности, полностью открытая диафрагма при макросъёмке используется только для экспозамера и наведения на резкость.
Стабилизация изображения
Наличие или отсутствие в макрообъективе оптического стабилизатора изображения (IS или VR) не должно вас слишком сильно беспокоить. Стабилизатор может быть полезен, если вы собираетесь время от времени использовать макрообъектив в качестве обычного телеобъектива общего назначения, но непосредственно при макросъёмке толку от стабилизатора немного.
Дело в том, что встроенные в объектив системы оптической стабилизации в большинстве своём способны компенсировать только тангаж и рыскание фотоаппарата, т.е. его повороты относительно поперечной и вертикальной осей, но никак не учитывают параллельный сдвиг камеры по вертикали, горизонтали или в переднезаднем направлении. И если в нормальных условиях параллельными колебаниями камеры можно пренебречь, то на сверхмалых расстояниях до объекта они начинают вносить существенный вклад в деградацию резкости.
Кроме того, съёмка при малых значениях диафрагмы обычно сопряжена с использованием сравнительно невысоких скоростей затвора, что, в свою очередь, вынуждает вас прибегать к помощи штатива. А если уж вы взялись за штатив, то оптическая стабилизация изображения становится совершенно излишней.
Освещение
Для макросъёмки годится как естественный, так и искусственный свет. Однако необходимо понимать, что макрофотограф, снимающий при естественном освещении, постоянно сталкивается с дефицитом света, что, во-первых, обручает его со штативом, а во-вторых, лишает возможности работать с подвижными объектами.
Использование вспышек в качестве основного источника света несколько развязывает нам руки. Неплохим решением для съёмки насекомых являются системы, состоящие из двух небольших вспышек, которые при помощи специального хомута крепятся с двух сторон прямо на объектив (примеры: Nikon R1, Canon MT-24EX). Кольцевые вспышки вроде Canon MR-14EX II обладают меньшей мощностью, но обеспечивают более мягкое и равномерное освещение.
Если вы занимаетесь макросъёмкой в студийных условиях, вы можете воспользоваться полноценными студийными вспышками . Это даст вам абсолютный контроль над светом, но, к сожалению, из-за громоздкости оборудования такой подход совершенно неприемлем на природе.
Экспозиция
Наиболее предпочтительным режимом определения экспозиции при макросъёмке является режим приоритета диафрагмы (A или Av), что обусловлено необходимостью держать под контролем глубину резкости . Ручной режим (M) уместен только при работе со студийным светом.
Откровенно говоря, при съёмке макро трудно говорить о какой бы то ни было глубине резкости. ГРИП ничтожно мала, и обычно приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть что-нибудь в кадре получилось безусловно резким. Не бойтесь закрывать диафрагму. Дифракция – вещь неприятная, но в данном случае стоит с ней смириться – увеличение глубины резкости оказывается важнее.
Следует также помнить, что при фокусировке макрообъектива на близких дистанциях происходит значительное удлинение объектива за счёт выдвижения передней группы линз. Это необходимо для достижения максимального масштаба съёмки, но ведёт к заметной потере светосилы, так как при увеличении длины объектива величина относительного отверстия неизбежно уменьшается. Так, объектив с маркировкой f/2,8 при фокусировке на бесконечность действительно будет обладать светосилой f/2,8, но при минимальной дистанции фокусировки его светосила может упасть до f/5,6. В этом нет ничего страшного, коль скоро вы не собираетесь выставлять экспозицию вручную. В автоматических режимах определения экспозиции камера учитывает уменьшение эффективной светосилы и сама вносит необходимые коррективы.
Использование штатива
Качественное макро обычно снимают со штатива . И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук , но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.
Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.
Фокусировка
Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.
Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.
Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.
Макрокольца и макролинзы
Существуют сравнительно недорогие альтернативы полноценным макрообъективам. Фотолюбители, желающие сэкономить на оптике, могут прибегнуть к особым макрокольцам или макролинзам, которые позволяют временно модифицировать любой имеющийся у вас объектив, превратив его в подобие макрообъектива. В обоих случаях вы теряете возможность сфокусироваться на бесконечность, поскольку весь диапазон дистанций фокусировки вашего объектива будет смещён в ближнюю к вам сторону, но зато и максимальный масштаб съёмки будет пропорционально увеличен.
Или удлинительные кольца представляют собой полые трубки определённой длины, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом. Отдаляя объектив от матрицы, кольца позволяют ему фокусироваться ближе, чем это предусмотрено его конструкцией. Главным достоинством удлинительных колец (после их дешевизны) является отсутствие в них каких-либо оптических элементов – внутри кольца просто воздух, – в связи с чем применение колец практически не сказывается на качестве изображения.
Какие кольца выбрать? Лучший вариант – это набор Kenko Automatic Extension Tube Set DG, состоящий из трёх колец – 12, 20 и 36 мм. Имеются версии как для Nikon, так и для Canon. Набор Kenko хорош тем, что кольца в полной мере сохраняют связь между камерой и объективом, обеспечивая полноценную работу экспонометра, автофокуса, диафрагмы и прочих систем. Canon выпускает свои собственные макрокольца, но по качеству они ничуть не лучше колец Kenko, а стоят заметно дороже. Nikon же собственных удлинительных колец в настоящее время не производит.
Макролинзы или насадочные линзы накручиваются на объектив спереди, используя резьбу для светофильтров , и действуют подобно увеличительному стеклу. В отличие от макроколец, насадочные линзы оказывают отрицательно влияние на качество изображения, поэтому стоит избегать дешёвых моделей, имеющих единственный оптический элемент, предпочтя им насадки с более сложной схемой, призванной свести к минимуму оптические аберрации . Золотым стандартом считаются Canon 500D (+2 диоптрии), Canon 250D (+4 диоптрии) и уже снятые, к сожалению, с производства, Nikon 5T (+1,5 диоптрии) и Nikon 6T (+2,9 диоптрии).
Замечу, что кольца и насадки могут быть полезны не только с точки зрения экономии, но и в тех случаях, когда вы путешествуете налегке и не расположены брать с собой лишний объектив специально для макрофотографии, однако при этом не хотите остаться совсем безоружным, если вдруг вам неожиданно подвернётся интересный макросюжет. Словом, для эпизодической макросъёмки макрокольца и макролинзы являются весьма разумным решением.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.